Cómo preparar esquejes de tomates híbridos y guardarlos en invierno.


Tomates híbridos

Todos los jardineros saben que las semillas híbridas

tomate

son muy caras, especialmente de fabricantes conocidos. No es ningún secreto que estas plantas de tomate son más productivas que las varietales.

Pero, creo, cualquier jardinero estará de acuerdo en que los tomates de tomates varietales son más sabrosos y no híbridos. Por lo tanto, tanto las variedades como los híbridos generalmente se cultivan en el sitio. Por ejemplo, estoy plantando varias plantas de tomate híbridas en mi invernadero. Sus frutos se utilizan principalmente para conservas. Doy preferencia a los tomates de cóctel por el tamaño de sus frutos: no son grandes, pero no pequeños, casi todas las frutas en el pincel maduran al mismo tiempo. Su piel es densa, incluso si no los quita a tiempo, no se agrietan y pueden colgar durante mucho tiempo. Y lo más importante, son fáciles de conservar.

Los tomates de cóctel están creciendo en mi

invernadero (hecho de policarbonato celular)

antes de las heladas: no limito su crecimiento, como todas las demás plantas de tomate en la segunda quincena de julio. Noté que a estos tomates les va bien en climas fríos, tanto en primavera como en otoño. Así que este año, a principios de octubre, todavía cuelgan tomates rojos en nuestro invernadero.

Las plantas de tomates de cóctel tienen un inconveniente: dan muchos hijastros, por lo que deben ser monitoreados constantemente, eliminando a los hijastros a tiempo, de lo contrario, crece un bosque continuo. Dejo a mis hijastros solo en la parte superior de las plantas a principios de septiembre, para poder obtener esquejes más tarde para el almacenamiento en invierno.

Guardo el material de siembra de estos tomates híbridos en casa durante el invierno. La planta de tomate es una liana, puede crecer indefinidamente, así que cosecho esquejes (la parte superior de la planta y los hijastros) en el otoño antes de las heladas, a menos que, por supuesto, las plantas se vean afectadas por el tizón tardío, por cierto, tomates de cóctel. son resistentes a ella. Las semillas infinitamente caras de híbridos con una tasa de germinación muy baja me impulsaron a este método de preservar el material de siembra. Por ejemplo, en 2013 compré semillas de tomates de cóctel híbridos por 100 rublos (había cinco semillas en el paquete) y no apareció ninguna. Creo que muchos jardineros, y especialmente los jubilados, no pueden permitirse ese lujo, por lo que el híbrido de tomate que te gusta se puede conservar en invierno. No requiere mucho esfuerzo. Además, a principios de la primavera, los esquejes conservados también se pueden propagar. Al principio fue un experimento, se justificó y ahora ha entrado en mi práctica.


Técnica para crear esquejes vegetativos.

¿Cómo lo hago? A finales de septiembre o principios de octubre, antes de las heladas, corté a mis hijastros y las copas de las plantas de tomate para almacenarlas en invierno. Tal esqueje debe tener 3-4 hojas (son pequeñas) y un tallo de 10-15 cm de largo, trato de cortar esos esquejes con un tallo más grueso, pasan mejor el invierno. Además, en el proceso de su crecimiento durante el almacenamiento invernal, el tallo se vuelve más delgado. Si hay flores en el tallo, las corto. Los tomates en ellos, por supuesto, aparecerán e incluso madurarán, pero le quitarán la fuerza a los esquejes. Si tiene un lugar en el alféizar de la ventana, puede intentar cortar más esquejes de flores y luego, para el Año Nuevo, de acuerdo con mi método (en agua), cultivar varias docenas de tomates rojos pequeños.

Llevo los esquejes a un apartamento de la ciudad y los pongo en un frasco de vidrio con un cuello ancho en el lugar más brillante del alféizar de la ventana. En cada lata escribo el nombre del híbrido. No se pueden poner muchos esquejes en el frasco, estarán apretados y se caerán. Por lo tanto, los esquejes en el frasco deben ser espaciosos; no coloco más de 5-6 piezas. Es mejor que no se toquen. Se deben sumergir 7-10 cm del tallo en el agua.

Después de un tiempo, aparecerán raíces en los tallos sumergidos, el tallo crecerá hacia arriba y se volverá más delgado. Por eso es mejor cortar esquejes de tallo grueso. La distancia entre las hojas del tallo durante el crecimiento aumentará debido a la falta de iluminación. No planto estos esquejes en el suelo, de lo contrario comenzarán a crecer, y en la calle ya hay pocas horas de luz, y muchos esquejes en macetas no se pueden colocar en el alféizar de la ventana.

En la primera quincena de noviembre, corté la parte superior de cada esqueje enraizado (aproximadamente 15 cm) y lo volví a poner en agua fría hervida, después de lavar el frasco. Descarto la parte inferior de la planta con raíces. Cortar esquejes es mejor el día del feto de acuerdo con el calendario de siembra lunar. A partir de ese momento, pongo los esquejes en el estante de las plántulas y comienzo a iluminar con lámparas fluorescentes durante 12-14 horas. Noviembre-diciembre es el momento más desfavorable para las plantas debido a las cortas horas de luz del día, y en muchas plantas de interior, los procesos de vida se congelan durante este período. Además, si deja los recortes en el alféizar de la ventana, estarán fríos por las ventanas (no los pego para el invierno, porque el apartamento es muy cálido y, a veces, incluso caliente).

A mediados de diciembre, acorto los esquejes nuevamente, corto la parte enraizada y cambio el agua. Los esquejes por falta de luz solar se vuelven de color verde claro, pero esto no da miedo.

Almacenamiento y cuidado de esquejes vegetativos de tomates.

Después del 15 de enero, planto varios de los esquejes más finos con raíces pequeñas en macetas pequeñas con tierra para que no mueran después de la siguiente poda y sigan encendiéndose. Pero no puedes hacer esto, porque la cantidad de esquejes que había preparado con un margen.

Una vez en el suelo, estos esquejes comienzan a crecer, su tallo se espesa y las hojas se vuelven más oscuras. Tan pronto como crecen, les corto esquejes, los arraigo en la misma agua y la parte inferior de la planta da a luz a hijastros y continúa creciendo. Luego también dejé que estos hijastros se reprodujeran.

En un tomate que crece en una maceta, dejo un hijastro: será una continuación de la planta, que luego trasplantaré a una maceta profunda de al menos 14 cm de alto y 11,5 cm de diámetro en la parte superior de la maceta. Además, al trasplantar, quito sus hojas inferiores y profundizo el tallo hasta la hoja inferior izquierda para construir un buen sistema de raíces. Esta planta será una planta de seguridad si de repente, al plantar plántulas en un invernadero, los tomates mueren debido a heladas recurrentes. Es posible no hacer esto si hay suficientes esquejes conservados.

Para los esquejes que quedan en la rejilla, corto las raíces por última vez a principios de febrero, dejando su parte inferior más larga, y por última vez enraizo en agua. Después de que aparezcan las raíces en los esquejes, esto será en la segunda quincena de febrero, las planto en macetas pequeñas o cajas de leche, también quitando 2-3 hojas inferiores y profundizando el tallo en el suelo. Como resultado, la mayor parte del tallo desarrollará un poderoso sistema de raíces. Al plantar, las raíces no deben crecer demasiado, no deben tener más de un centímetro de largo. Con raíces tan pequeñas, la planta se arraiga mejor. Habiendo finalmente tocado el suelo, la planta de tomate comienza a desarrollar rápidamente su sistema de raíces. Quito las flores emergentes. Hasta finales de febrero, estas plantas seguirán estando en el estante retroiluminado.

Preparo la tierra para todas mis plántulas en el otoño. Es una mezcla de tierra de pepino tamizada con compost tamizado. En la primavera le agrego un poco

sustrato de coco

,

vermiculita

, vermicompost y una pizca de fertilizante

AVA

(polvo). Lleno las ollas con esta mezcla. En cada uno de ellos puse el medicamento Glyocladin: una tableta en el centro de la olla con tierra: no menos de un centímetro desde la parte superior de la olla. Este es un fármaco nuevo que ha demostrado su eficacia. Suprime la microflora patógena, liberando la beneficiosa. Después de plantar la planta, esparzo 10-13 guisantes HB-101 encima del suelo.

A fines de febrero, expongo las plántulas en macetas en el alféizar de la ventana. Coloco papel de aluminio detrás de las plantas para hacerlas más claras por la luz reflejada. Después de una semana, las hojas se oscurecen y adquieren un color similar al de las plántulas sembradas de otras variedades e híbridos recién adquiridos. Tan pronto como las plántulas crecen, quito las hojas inferiores y las trasplanto a una maceta de mayor diámetro y profundidad, cubriendo el tallo con tierra hasta las hojas restantes para construir un buen sistema radicular.

Cuido lo mismo que para las plántulas ordinarias. Alimento las plántulas una vez a la semana con fertilizante Ideal (2 cápsulas por litro de agua), alternando la alimentación con una solución de HB-101 (2 gotas por litro de agua) y una solución

Extrasola

.

A principios de marzo, saco estas plántulas en un balcón acristalado (pero no aislado) para que se endurezcan, tan pronto como la temperatura haya al menos + 8 ° C. Cómo templo las plántulas de tomate y pepino, lo escribiré en el próximo artículo.

Planté estas plántulas endurecidas en un invernadero el 14 de abril, cubriéndolas con spunbond blanco denso. Las plantas ya tenían los primeros pinceles de flores. Sobrevivió a cinco heladas recurrentes, en la más extrema de ellas la temperatura bajó a -5 ° C. Quiero decir de inmediato que el rendimiento de las plantas obtenidas durante el almacenamiento invernal de esquejes no ha disminuido, les agradecieron con una excelente cosecha, deleitándolos con frutos maduros en la vid hasta principios de octubre e incluso más tarde.

Creo que este método será apreciado por los jubilados que cuentan cada centavo.

Gracias al método invernal de almacenar esquejes de tomates híbridos, no hay necesidad de comprar semillas caras, volver a sembrarlas y esperar: subirán o no. El cuidado invernal de los esquejes no causa ningún problema en particular: debe lavar los frascos varias veces, cambiar el agua allí y cortar los esquejes crecidos. Y luego plantarlos en macetas con suelo nutritivo de manera oportuna. Por cierto, de la misma manera, puede hacer tomates perennes y de interior destinados a crecer en el alféizar de la ventana. Como regla general, estas son plantas de tamaño insuficiente con frutos pequeños.

Olga Rubtsova, jardinera,
Doctorado en geografía
Distrito de Vsevolozhsky
Región de Leningrado

Foto del autor


Cuándo y cómo cubrir las uvas en otoño.

Una vez finalizada la fructificación y la cosecha, es necesario preparar las uvas para el invierno. Este es un proceso bastante laborioso que requiere un enfoque cuidadoso. La cosecha del próximo año y la seguridad de los arbustos dependen de esto.

Por lo general, las uvas se cubren durante el invierno en la segunda quincena de octubre o principios de noviembre, antes del inicio de las heladas constantes. En áreas más al norte, esto se puede hacer a principios de octubre.

Para una cobertura adecuada, los arbustos de uva se inclinan hacia el suelo. Esto debe hacerse con especial cuidado para no dañarlos y evitar diversos daños a la corteza. Desde arriba, los arbustos están cubiertos con materiales orgánicos: hojas, aserrín, brotes de frambuesa, agujas de pino o tierra. Además, los materiales de construcción, como el fieltro para techos, también se pueden utilizar para cubrir las uvas.

Además, las uvas se pueden colocar en zanjas excavadas. Y espolvorear por encima con hojas de árboles frutales, ramas de carrizo y film sintético. En invierno, los arbustos de uva cubiertos se cubren con abundante nieve para evitar que se congelen.

En la primavera, con el inicio del clima cálido, los arbustos de uva se abren un poco. Para hacer esto, retire la capa superior que consiste en una película sintética o material para techos. Así, las uvas no se pudrirán y empezarán a desarrollarse correctamente. Las heladas nocturnas continuas evitan que se abra por completo. Las uvas están completamente abiertas cuando la temperatura del aire alcanza más de 10 grados.

Recuerde que proteger la vid durante el invierno es uno de los aspectos más importantes en el cultivo de este cultivo.


Para propagar la planta en el otoño, es necesario preparar arbustos sanos que tengan de 2 a 4 años. El cultivador de flores corta esquejes a una altura de 20-30 cm del suelo. Los nuevos sistemas de raíces forman tallos laterales más rápidamente, que crecen en primavera después de una poda cuidadosa del arbusto. No debe tomar brotes de la parte superior de la clemátide, porque no importa cuándo se poden en primavera u otoño, el resultado final es el mismo: un enraizamiento deficiente. Los esquejes de un solo nodo se aclimatan mejor.

La plantación de una nueva flor por capas se realiza en varias etapas:

  1. Preparatorio: el florista prepara un cuchillo afilado o unas tijeras de antemano.
  2. Básico: para propagar la clemátide con esquejes, un cuchillo o tijeras, se hace un pequeño corte recto, un par de cm por encima y 4-5 cm por debajo del nudo. Las grandes hojas superiores se acortan a la mitad o un tercio, las inferiores se cortan por completo.
  3. Terminación: hasta que comience la siembra en campo abierto en el otoño, los esquejes se guardan en recipientes con agua a la sombra.


¿En qué podemos vacunarnos?

La condición más importante para una fusión exitosa y de alta calidad del patrón y el vástago es su relación botánica (en otras palabras, como se injerta en como).

Según el grado de esta relación, se distinguen:

  • vacunas intraespecíficas - al injertar, por ejemplo, cerezas varietales en cerezas silvestres
  • vacunas interespecíficas - por ejemplo, injertar cerezas en cerezas y ciruelas en ciruelas cereza
  • vacunas intergenéricas - por ejemplo, injertar una pera en un membrillo, una ciruela en un albaricoque y un melocotón en una ciruela.

Las vacunas son más fáciles dentro de una especie y más difíciles entre géneros.


La condición más importante para una fusión exitosa y de alta calidad del patrón y el vástago es su relación botánica.

Muchos años de experiencia en vacunación han revelado la siguiente interdependencia:

  • Para razas de piedra árboles frutales, la mejor variedad es la ciruela cereza. También se pueden utilizar ciruelas silvestres.
  • Cerezas y cerezas se puede injertar en cerezas silvestres y en una de las especies de cerezas de aves silvestres: antipka. En la zona noroeste, las plántulas de 'Vladimirskaya', 'Korostynskaya' y otras variedades y formas locales, o chupones de raíces de ellas, se consideran exitosas para las cerezas. En la región central de Rusia, para las cerezas, puede utilizar los portainjertos clonales 'Izmailovskaya' (PN), 'Moskovia' (P-3), AVCH-2, VP-1, 'Rubin'.
  • Cereza de fieltro se puede injertar en la ciruela Ussuri, en la ciruela cereza, en el nabo y con menos frecuencia en el albaricoque.
  • Para manzano Los mejores portainjertos son plántulas de las variedades 'Antonovka', 'Anis', así como variedades resistentes a las condiciones locales. A menudo se utilizan portainjertos vegetativa y clonal, como A2, MM 106, 5-25-3, 54-118, M9, 62-396, etc. Un buen caldo también será 'Kitayka' o manzano de ciruela.
  • Para pera los mejores portainjertos serán el bosque y la pera Ussuriyskaya, así como las plántulas de las variedades 'Tonkovotka', 'Limonka', 'Aleksandrovka', 'Vishnevka', que pueden presumir de una envidiable resistencia al invierno. Debe recordarse que la pera "acepta" sólo la pera. Aunque ella misma está injertada en membrillo, y en un manzano, y en chokeberry, y en un fresno de montaña rojo. Y Michurin generalmente injertaba una pera en un limón))
  • Para ciruela Las plántulas de formas locales de ciruela cereza se utilizan con mayor frecuencia como stock. Puede usar plántulas de ciruelas espinosas, así como formas de espinas de frutos grandes. También son adecuados los portainjertos de propagación vegetativa 'Eurasia 43', SVG-11-19, VVA-1. Excelente portainjerto para ciruelas enanas habrá un endrino que tiene la mayor resistencia al invierno.
  • Para los albaricoques los principales portainjertos son plántulas de albaricoque. Las plántulas de los respiraderos también han demostrado su eficacia; las plántulas de ciruela cereza, endrino y cereza de arena se utilizan con menos frecuencia. Pero los propios albaricoques (como los melocotones) son patrones bastante "disfuncionales" para todas las frutas de hueso.
  • Para melocotón ciruela, cereza-ciruela, fieltro de cereza, albaricoque, endrino y almendras son adecuadas como caldo (vale la pena señalar: el injerto de melocotón es una tarea bastante laboriosa).
  • Grosella se puede injertar en plántulas, retoños de raíces y plántulas de grosellas doradas de 1 a 2 años. Las variedades de grosella espinosa injertadas en grosellas doradas tendrán mayores rendimientos y resistencia a la sequía.
  • Para serbal Las plántulas de fresno de montaña común sirven como portainjertos; el fresno de montaña también se puede injertar en chokeberry y espino.

Puedes usar tabla de compatibilidad de vástagos y portainjertos culturas diferentes

Es cierto que nuestros jardineros curiosos no se cansan de experimentar: los hechos están obsesionados por el hecho de que en Bulgaria las grosellas se injertan en cerezas y un vecino tiene manzanas y peras en el mismo árbol.

Si todo esto le parece terriblemente difícil, simplemente puede seleccionar las plántulas de cultivos frutales ya injertadas en nuestro catálogo, que incluye la oferta de varias grandes tiendas online de jardinería. Elija plántulas de árboles frutales.

Y si está decidido a probar suerte en la vacunación, los consejos prácticos y prácticos sin duda serán útiles.


Cosecha de esquejes de manzana para injertar en primavera.

Los jardineros que están injertando árboles no están de acuerdo sobre cuándo es mejor cosechar esquejes, en la temporada de otoño o primavera. Seamos realistas: ambas estaciones son adecuadas, pero si el vástago no se ha preparado desde el otoño, todavía hay primavera. Para que la recolección de esquejes de manzano para injertar en primavera sea exitosa, debe conocer las características de cortarlos durante este período del código, cuándo hacerlo, cómo y dónde almacenarlos más tarde, qué debería ser un material de injerto adecuado cuando es necesario injertar y muchas otras pequeñas cosas. Porque sin observar las reglas para cosechar el vástago y almacenarlo, es poco probable que el injerto del manzano tenga éxito.


Chaenomeles florecientes

Chaenomeles generalmente se cultiva para obtener flores increíbles. En la primavera parece que el arbusto está envuelto en llamas, ¡hay tantas flores de color rojo brillante o naranja en sus ramas! En varias formas de jardín e híbridos valiosos, las flores pueden ser rosadas, rosadas cremosas e incluso blancas. Son grandes, de unos 3,5 cm de diámetro, simples, semidobles o dobles. La floración dura de tres semanas a un mes.

Muchos cultivadores de flores aficionados crecen Henomeles Maulea, o Membrillo japonés bajo... Este es exactamente ese maravilloso arbusto espinoso que no mide más de un metro. Tiene una corona ramificada y flores de color rojo pardusco.

Variedades interesantes hermoso membrillo... A la venta hay más a menudo híbridos interespecíficos de chaenomeles, que no solo tienen flores de color rojo salmón o rojo anaranjado, sino también blancas.

Planeo plantar varietal henomeles excelente, que en la segunda quincena de mayo está enterrada en una suave nube de rosas de felpa color crema verdoso. Son estériles, por lo que el arbusto no da fruto.

A principios de la primavera, los cogollos de colores son claramente visibles, similares a pequeños puños. Sucede que una planta tiene prisa y, sin esperar la primavera, disuelve flores individuales al final de un largo otoño.

Una vez le di a un vecino uno de los membrillos japoneses con flores más hermosas, ya que era necesario liberar espacio para un invernadero. En el nuevo lugar, los chaenomeles casi no florecieron: claramente carecía de luz y plantas polinizadoras.

Arbusto de chaenomeles llameante


¿Cómo conservar los esquejes de uva en invierno?

La frase "uvas de raíz propia" significa que el cultivo se propaga por esquejes, sin utilizar injertos. Averigüemos cómo preparar tales esquejes y cuál es la mejor manera de conservarlos en invierno.

Corta la vid para esquejes, debe ser en otoño, cuando la madera madura bien. En las mismas condiciones, se seca más lentamente que cuando madura mal. El diámetro de la vid debe ser de al menos 5 mm, la longitud - 1-1.2 m Es más conveniente trabajar con ella y se almacena mejor. También es necesario buscar cogollos sanos e intactos en las vides.

Esquejes cosechados atado en paquetes, asegúrese de colgar una etiqueta (no confíe en la memoria, puede confundirla fácilmente) y guárdela. Para evitar que los esquejes se vuelvan mohosos durante el invierno, se pueden sumergir en una solución al 2-3% de líquido de Burdeos u otro medicamento que tenga un efecto similar.

No hay que olvidar que un corte de uva es un organismo vivo que contiene carbohidratos (azúcar y almidón). Estas sustancias se consumen durante la respiración y debemos guardarlas para la formación de raíces y brotes. Por tanto, es necesario crear condiciones óptimas para el almacenamiento de la vid, de modo que la pérdida de carbohidratos durante todo el tiempo sea mínima. También debe asegurarse de que la vid no pierda humedad.

Independientemente de la variedad de uva temperatura debe estar en el rango de –1 a + 2 ° C, la humedad del aire y el sustrato en el que se encuentran los esquejes - alrededor del 85%. Tales condiciones pueden crearse en fosos, sótanos y refrigeradores (si hay pocos esquejes).

Almacenamiento en agujeros

En el primer caso, se elige un sitio con un suelo de textura ligera, un buen drenaje para el deshielo y el agua de lluvia. Cava un hoyo (zanja), se pueden colocar racimos de esquejes en varias capas. Parte superior cubierta con tierra ligera con una capa de 20-30 cm. No es necesario utilizar una película o material de techo para cubrir.

Almacenamiento en el sótano

Para el almacenamiento en el sótano, los esquejes se colocan de modo que estén rodeados por todos lados por arena, aserrín, musgo o turba. Es necesario asegurarse de que este material esté constantemente húmedo.

Conservar en el frigorífico.

Guarde una pequeña cantidad de esquejes en el refrigerador. El paquete se envuelve en un paño de algodón húmedo y se coloca en una bolsa de plástico ligeramente atada. Almacene en el estante inferior del refrigerador, controlando periódicamente el contenido de humedad de la tela y los recortes.

Comprobando el estado de los esquejes

En la primavera, 2-3 semanas antes de la siembra, los esquejes se sacan del almacenamiento. En primer lugar, se comprueba su frescura. Para hacer esto, haga una nueva sección transversal y presione con el extremo romo de las tijeras de podar. Aparecerán unas gotas de líquido en esquejes bien conservados. Si la humedad rezuma sin presión, el tallo está podrido y si no puede exprimir una gota, está seco. También mire el color de la sección transversal. Debe ser de color verde claro, sin manchas negras. Los esquejes bien conservados se sumergen en agua a temperatura ambiente durante 1-2 días, se secan, hasta 5-7 días.

A menudo sucede que durante el almacenamiento los esquejes moho, mojarse o secarsey es difícil saber si tienen riñones vivos. En este caso, la estratificación ayuda. Esta operación se realiza con esquejes cuyas condiciones de almacenamiento se desconocen. Lo hacen así: las vides se cubren con un material que retiene la humedad y se dejan en una habitación cálida (hasta 20-25 ° C) y luminosa. Después de 10-15 días, cuando florece la mayor parte de los brotes, se seleccionan y plantan los mejores esquejes en el vivero.


Ver el vídeo: Como CLONAR Una Planta De Tomate PASO A PASO Por Esqueje GUÍA FÁCIL!!! La Huertina De Toni


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